История третья:
Испания - рай на земле? (проверка на месте)
Автор: Алексей
Машину бросили во дворе дома за 500 метрв до исторической части города. Безусловно, первое, что производит впечатление – прекрасно сохранившийся римский акведук. Второй век нашей эры, огромное ажурное каменное сооружение поперек долины, по своей мощи превышает все, что было построено в этом месте за последующие две тысячи лет. Не переставая удивляться подробности путеводителя, входим в город. Старинный испанский городок с узкими улочками, маленькими плаза, в нем есть место и старине, и современным автомобилям, занимающим всю улицу по ширине (остается по 20-40 сантиметров с каждого бока для пешеходов). Вторая достопримечательность Сеговии – Альказар. Это общее название для центральной части испанской крепости, используемой как дворец. По-русски этому соответствует, вероятно, детинец в кремле. В Сеговии Альказар просто роскошен. На вершине крутой горы стоит замок из диснеевского мультика – островерхие башенки, неприступные стены, высокие крыши, флаги на шпилях. Что касается всех городов, где мы побывали, хотелось бы поделиться следующими наблюдениями:
1) Припарковаться в центральной части города практически нереально. Либо полоса вдоль тортуара, либо все места заняты (и расстояние между бамперами 5-10 сантиметров), либо стоянка платная, либо кирпичи, либо полицейские, либо все одновременно. Спасает только московская наглость (например, можно поставить машину посреди небольшой площади. Через пять минут справа и слева тоже кто-нибудь паркуется, уже около тротуара, с них штраф и берут)
2) При въезде в город полезно ориентироваться на указатель, на котором написано centro cuidad или centro historico (центро куидад, хисторико) и нарисовано кольцо типа мишени или пиктограмка замка. Эти указатели доводят вас до самого центра города, вот только понять это можно только по тому, что сначала они исчезают, а потом начинают показывать в обратную сторону.
Следующий город – Авила (Avila), тоже к северу от Мадрида, примерно в 50 километрах от Сеговии. Полная противоположность Сеговии, как бы оборотная сторона медали по имени Испания – мрачные стены из серого камня, через каждые 50 метров – круглая башня (всего их больше 80), неприступная крепость на не очень высоком холме. Внутри крепости – историческая часть города, люди там продолжают жить в тех же домах, что и сотни лет назад. Поддавшись руководству, купили йемас, вроде как только в Авиле настоящий, единственный и неповторимый йемас. Раз говорят, надо пробовать. Оказался просто свежий желток, обвалянный в сахаре. Прикольно, но не более того. Поскольку мы ехали «окольными путями», по второстепенным дорогам, хотелось бы отметить, что самый популярный дорожный знак – обгон запрещен. Что удивительнее всего, он предупреждает именно о тех опасных участках, где нормальный человек обгонять не станет. В принципе, от испанских дорог, как скоростных трасс, так и от дорог помельче, осталось самое приятное впечатление. Очень мало лихачей, скоростной режим соблюдается, как правило, по доброй воле. Полицию видели всего пару раз. На скоростной дороге, которая обычно трехполосная в каждую сторону, все едут по крайней правой полосе. Для обгона выезжают на среднюю полосу, и сразу шасть вправо. Редко кто обгоняет по левой полосе. Когда я разгонялся до 150 км в час, мне казалось, что я еду быстрее всех испанцев. И действительно, обгоняли меня только немцы на БМВ или Лексусах. Никто не выезжает для обгона по встречной полосе, если разделительная линия сплошная. Никто не обгоняет пробку по правой полосе, если она предназначена для поворота направо, даже если до самого поворота еще километр.
Пользуясь подробнейшей мишленовской картой, едем из Авилы в Толедо (Toledo). Толедо находится в 70 километрах южнее Мадрида, так что делаем небольшой крюк, объезжая столицу страны. И оказываемся в древней столице. Ведь именно Толедо был столицей до Мадрида. Город, конечно, производит впечатление своей древностью. Понятно, что он не мог бы уже выполнять функции современной столицы, слишком он тесен в центре, но его за отведенные два часа осмотреть невозможно. Даже для поверхностного знакомства этого мало. В чем-то история Толедо и Мадрида похожа на Москву и Питер. Надо думать, Москва петровских времен была такой же сумбурной и тесной, как Толедо, но только деревянной. И Петр, и испанский король приняли правильное решение – организовать столицу в новом месте, распланировать и застроить город так, чтобы он мог выполнять свои столичные функции без проблем. Это получилось в Испании и не получилось в России. Хотя Мадрид так и не стал культурной столицей Испании. В общем, Толедо дышит прокопченой стариной. А деревянная Москва сгорела и в обновленном каменном виде стала гораздо привлекательнее в качестве столицы.
Дело к вечеру, темнеет, и мы мчимся к нашему первому парадору – в городе Оропеза (Oropesa). Карта нас не обманула, сворачиваем к городу, дальше едем по указателям «Parador de turismo». Въезжаем в замок через узкие крепостные ворота в стене! Во дворе вместо конюшни парковка. Ресепшн на месте привратницкой. Да, пожалуйста, пойдемте, я покажу ваши комнаты. Идем по узким и широким лестницам, через просторные холлы с низкими сводчатыми потолками и по узким коридорам с маленькими оконцами. Толстые двери с коваными ручками, «древняя» плитка на полу, ковры, антикварная мебель, приглушенный свет, рыцарские доспехи в углах, камины, окна-двери с деревянными жалюзи, испанский балкончик выходит во внутренний двор, старинные стены подсвечены. Кажется, в полутемном коридоре бродит приведение... Черт возьми, мы оказались в 16 веке! Не совсем. Цветной телевизор и современный санузел не дают расслабиться. В душе для нас приготовлены халаты, тапочки, гели, шампуни, одеколоны, расчески и бритвы. Выходим прогуляться, обнаруживаем, что маленькое оконце туалета выглядит снаружи как бойница в неприступной стене крепости.
Ранним утром Оропеза оказывается небольшой деревней, которая прилепилась к крепости. Церковь покрупнее полуразрушена, неподалеку церковь поменьше, с колокольней, открытая, и несколько двухэтажных каменных домов – вот и весь городок. На площади около церкви растет репейник, сушится белье на веревке и стоит ржавый фольксваген. Возможно, городок несколько больше по размеру, чем показалось нам на первый взгляд, ведь зайдя в один из неприметных магазинчиков, обнаруживаем современный большой супермаркет. Поскольку завтрак не включен в стоимость парадора, покупаем все необходимое – молоко, хлопья, оливки, нарезку, вино. Оказывается раза в два дешевле, чем в Москве. Плаза майор окружена домами, стены которых доверху покрыты плиткой с цветными узорами, аналогичные лавки стоят посреди площади. Выглядит все это доволньно нарядно, несмотря на начавшийся дождь. Хозяин кафе понимает по-английски только слово кафе. В ответ на наши вопросы, он приводит с кухни молодого парня, который кроме того знает слова чай и спасибо. Но числительные знают оба. Оказалось, что за два кофе с булками надо было заплатить 60 центов.
Наш следующий исторический город находтся на западе. Касерес (Caceres) кажется на вид еще более старинным, чем Толедо. Путеводитель рассказывает о старинных испанских родах. Похоже, что они именно тут и жили... Лена обращает внимание на первые признаки арабской культуры – мавританские башни, немного напоминающие минареты, и мавританские арки во внутренних двориках – патио. В городе мало туристов, хотя историческая часть весьма интересна. Из Касереса едем прямо на юг, в Мериду (Merida). Это совершенно бесполезный для посещения город. Мост через реку Гвадиана интересен только тем, что построен римлянами, а действует до сих пор. Разрушенные арка Давида и храм Дианы тоже интересны только фактом своей постройки римлянами. В огороженном забором парке находятся еще какие-то древние руины, но билет стоит 5 евро на человека, да и сиеста у них до 17-00. Решили не смотреть, поедем лучше в парадор – он сам по себе как памятник истории. Парадор в 150 километрах южнее, в городе Сафра (Zafra). В Сафре идет дождь. Парадор находится в самом центре города, в алькасаре. Алькасар – строгий квадратный четырехэтажный замок, с просторным внутренним двориком. Патио поливается дождем, одновременно умиротворяюще шумит фонтан в центре мраморной площадки. В ресторане играет негромкая музыка. Наши комнаты на втором этаже, уже «привычная» обстановка и привычный сервис. Оставили детей в их комнате, сами вдвоем с Леной пошли в город. Время около 17-00, несмотря на дождь местные жители ходят по своим делам (сиеста-то закончилась), все магазины открыты. Рядом с парадором находится самый центр города – исторический и торговый. В очередной раз удивляемся тому, что в домах, которым несколько сотен лет, все также живут и работают люди.
Итак, утро среды, садимся в машину, разгоняемся, и через сотню километров врываемся в Севилью (Sevilla). Движение в центре города представляет собой огромную пробку. С трудом, плывя по течению, удалось найти место для машины. Почему-то в путеводителе вскользь упоминается роскошный королевсий дворец в стиле мудехар, около которого мы и припарковались. Дворец красного камня (кажется, кирпичный) построен в виде подковы (фактически, в форме мавританской арки). Площадь у подножия дворца разделена на несколько десятков секторов, каждый сектор посвящен одной из провинций Испании, с картой, краткой историей, картиной, запечатлевшей самое важное событие, скамеечками. По центру площади организован канал с утками, байдарочниками и мостами. Стиль действительно совершенно мудехарский – то есть сплав элементов готики и арабской (мавританской) архитектуры. Следуя путводителю, идем в центр города, надо посмотреть на Ла Хиральду (La Hiralda) и дворец мавританского владыки. Хиральда оказалась не очень-то интересной, а вод дворец... Ведь в те времена, когда большая часть Испании была занята маврами, в Севилье была столица. И мавританский король руководил государством отсюда, из своего Алькасареса. Посещение дворца оставило двоякое впечатление. Да, это роскошно, было вложено очень много труда резчиков по камню. Но трудно представить себе, что здесь жили. Довольно неуютные помещения – либо слишком большие залы, либо небольшие проходные комнаты без окон.
Кордова (Cordoba) знаменита своей своей мечетью. Мечеть знаменита своими размерами (одна из самых больших в мире), полосатыми колоннами, а также тем, что в центре мечети находится христианский собор. Мечеть действительно великолепна, а церковь внутри смотрится инородным вкраплением. Если при постройке мечети архитектор много внимания уделял геометрии пространства и визуальным эффектам, практически воплощая мысль в арках и колоннах, то церковь – простая коробка, оживленная фресками и резными скамьями черного дерева. По городку приятно просто погулять, хотя никаких других достопримечательностей там нет. Наш третий парадор находится неподалеку от города Хаен (Jaen). Это древняя (но полностью восстановленная до состояния пяти звезд – видно, что больше половины – новодел) сторожевая крепость на высокой горе. Местность кругом гористая, и нам приходится взбираться на гору по серпантину на второй скорости. Местами асфальт отсутствует. Сверху открывается прекрасный обзор! Наши две комнаты оказались смежными, с огромными лоджиями. Ставим четыре шезлонга на один из балконов и отрываемся: разноцветные пики, облака дают медленно плывущие тени, домики в долинах и на склонах гор, испанское вино, оливки и чоризо – благородные доны знали толк в жизни. Мы с Леной решили еще посетить и ресторан, отведали блюда настоящей центрально-испанской кухни.
В путеводителе сказано, что в Гранаду (Granada) надо приезжать как можно раньше, чтобы успеть приобрести входной билет в Альгамбру (La Alhambra). Мы выехали в 8, но как-то получилось, что в длинную очередь за билетами мы встали только в 10-30. И к 11-00 оказались одними из последних, кому достался билет! Только на 17-00. Фактически, целый день ушел на ожидание. Сам город оказался довольно современным индустриальным центром, историчесой части мы не нашли, так что уже в три мы приехали в Альгамбру опять. Два часа слонялись по небольшому парку и полуразрушенной крепости. Но надо сказать, что мы в конце концов не пожалели. Да, времени было потрачено огромное количество, но это действительно скурпулезно восстановленный (а скорее и никогда не бывший разрушенным) роскошный восточный дворец. Тут действительно ощущаешь, что жил владыка, казнил и миловал, советовался со своими министрами и решал государственные проблемы. А из окон с каменной резной решеткой далеко внизу виден и народ – побеленные домики прилепились один к другому на противоположном склоне горы. А в этих садах он предавался раздумьям, около этих прудиков с карпами – прогуливался, в этих комнатах развлекался с женщинами, здесь вкушал, а тут спал. И при этом полностью отгорожен от плебеев многочисленными стенами, прямо как в сказках Тысячи и одной ночи.
Мы планировали посетить в тот же день еще и Альмерию, но, увы, все отпущенное нам время потратили в Гранаде. Уже в полной темноте добираемся до очередного парадора около городка Мохакар (Mojakar), который оказался доволньно новым прибрежным отелем. В принципе, он немногим отличается от любого отеля на испанском побережье. Разве что стоит довольно далеко от соседних – с одной стороны ближайший отель метрах в 200, а с другой – в полукилометре, и позади него ничего нет, так что фактически пляж получается собственным пляжем отеля. Комнаты отделаны аналогично «старым» парадорам, но немного на современный, пляжный лад. В парадоре – корты, гольф-поле, три бассейна, так что можно к волнам и не ходить. Все комнаты повернуты окнами к морю, всю ночь слышен шум прибоя. В этом парадоре, как впрочем и в других, можно жить только при наличии машины. До ближайшего населенного пункта (деревни? города? Мохакар) не меньше 10 километров. До аэропорта в Валенсии – километров 300. Тут мы первый раз за время путешествия искупались в море, и поняли, что устали. Лена говорит – давай останемся еще на один день. Давай-то давай, но у нас ведь забронирован еще один парадор, да и отель в Барселоне... Короче, поехали.
После утреннего купания (море – бассейн – море – бассейн) отправлись в сторону Валенсии. Проехав немного, решили, что ну ее, лучше еще раз искупаться. Свернули к морю и попали в небольшой городишко Пенискола (Peniscola). А там оказалась крепость на утесе, построенная тамплиерами. К тамплиерам я неравнодушен после прочтения «Маятника Фуко» Умберто Эко. Загадочный монашеский орден построил для каких-то своих загадочных целей крепость в непонятном, удаленном от цивилизации месте. Очень аскетичное сооружение, действительно и монашеское, и военное. Очевидно, что денег у ордена было очень много, но ничего не тратилось на бытовые нужды. В частности, в крепости находятся апартаменты непризнанного папы римского – квадратная комната с единственным узким окном, по площади как большая кухня. Окно, кстати, ориентировано в точности на Ватикан. Церковь в крепости – просто каменный параллелепипед, а вот подвалы снабжены решетками и секретными подземными выходами к морю. Главный вход (через парк) был закрыт, толстый испанец объяснил знаками, что мол все, сегодня больше не работаем. Мы пошли вокруг крепости, и обнаружили с противоположной стороны еще один вход, где нам продали билеты (почему-то в два раза дешевле) и сказали, что музей открыт еще в течение четырех часов.
У подножия крепости пообедали свежевыловленными морепродуктами. Что вам сказать про Валенсию (Valencia)? Мы там не были! Решили, что хватит с нас больших городов. Тем более, Дорлинг Киндерсли упоминал про единственную башню в порту, на которую и смотреть не советовал. Пришлось поволноваться, разыскивая место следующей ночевки. Почему-то в том месте, где мы свернули с трассы к морю, не было прибрежных отелей. Многоэтажные жилые дома – да, целые районы, хотя до Валенсии – километров 50-70. Единственный указатель, который нам встречался – «Sidi Saler*****». Мы все боялись туда поворачивать – пять звезд, цены небось заоблачные. Но деваться некуда, приехали к многоэтажному зданию на берегу моря. Номеров сколько угодно, есть и сьют на четверых, за 120 Евро с завтраком. Это ж в полтора раза дешевле чем в четырехзвездочном парадоре, да еще и с завтраком! Конечно берем. Классный двухкомнатный номер с застекленным балконом и двумя комнатами, бассейн во дворе, море за забором и обильный завтрак – что еще надо усталым путникам? Три обстоятельства вызывают смущение: отель огорожен высоким забором, калитка к морю снабжена домофоном; поблизости только пустыри и в отдалении – жилой район; на нашем этаже в коридоре все время сидели трое хиппи и медитировали. Зато машине нашлось место на стоянке под навесом, и купались сколько влезет, несмотря на прохладный ветер с моря.
Поскольку усталость уже сказывалась, мы сбавили темп. Неспешная поездка, и мы в парадоре в городе Тортоза (Tortosa), в крепости над рекой Эбро, километрах в двадцати от побережья. Парадор производит впечатление санатория. По виду и количеству машин во дворе становится очевидным, что он заполнен состоятельной публикой. Но полная тишина создает иллюзию одиночества. Можно полазить по пушкам, направленным на противоположный берег реки. Пушки начищены, хоть сейчас заряжай. Стены в порядке, враг не пройдет. Лена пошла в бассейн. Бассейн охраняется роскошным мачо, который смотрит на плывущих женщин вместо того, чтобы вылавливать из бассейна мух. Честное слово, в каждом из парадоров хотелось задержаться еще на денек.
Было у меня тайное желание посетить курорт Салоу еще раз, сравнить ощущения трехлетней давности, еще раз сходить в аквапарк и в Парк Авентура, но время поджимало. Наш следующий site of interest – город неподалеку от Салоу, «достояние человечетва». Это Таррагона (Tarragona) – старинное поселение, основанное римлянами. Римляне оставили в нем след, посещаемый туристами – амфитеатр. В Таррагоне, как культурные, поставмлм машину на подземную стоянку, за Евро в час. Средневековая центральная часть очень интересна, оригинален собор с внутренним двориком, где в святом фонтане живут утки. Народу на улицах было крайне мало, нашли мы их сконцентрированными в нескольких места. Одно – деревянная сцена, где настраивал инструменты симфонический оркестр. Другое место оказалось толпой вдоль улицы, мы как-то резко попали в эту толпу из боковой улочки, и тут обнаружили, что все галдят и фотографируют ансамбли «национальной музыки», которые проходили по улице с пятиминутным интервалом. Еще не успевали затихнуть за поворотом улочки звуки барабана и волынки предшествующей группы, а в арку торжественно входила следующая. Непонятно, как среди национальных каталонских инструментов затесалась волынка, но это факт – практически все ансамбли ее использовали. Каждая группа состояла из трех-пяти человек, в красочных костюмах, и щеки раздували они изо всех сил. Амфитеатр мы так и не обнаружили, а вот на праздник Святой Теклы (то есть Фёклы) – попали.
В Барселоне (Barcelona) мы, пользуясь указателями навигации, в первую очередь нашли отель Миллениум (Millenium). Тут нас ожидал довольно прохладный прием. Во-первых, не было найдено подтверждение бронирования, во вторых, они и смотреть не стали на распечатку, которую я им показывал. А ведь это бронирование я делал на сайте их сети (www.bestwestern.com), а не где-то на левом брокерском сайте. Комната на четверых (за 135 долларов включая завтрак) у них в отеле отсутствовала вообще. Вместо этого нам предоставали две комнаты, каждая по 198 Евро. Но делать нечего, город незнакомый, времени уже около 5 вечера, решили отложить решение этой проблемы на завтрашнее утро. Несмотря на запрещающий стоянку знак, оставил машину прямо на улице, под окном номера. Ночью проснулся от воя сигнализации. Всматриваясь в сумрак улицы, обнаружил, что на другой стороне улицы (довольно узкой) стоит старый ржавый Гольф, в котором бомжи занимаются горячей испанской любовью. Вероятно, им помешала подушка сиденья, которую они метнули из окна, и она попала в мой Пежо. Испанская любовь их так утомила, что утром я их обнаружил там же в Гольфе спящих в довольно неодетом виде.
Но до этого, вечером в день приезда, мы пошли в центр искать себе новое жилье. Город действительно оказался на отели небогат, и отовсюду нас посылали подальше. Только дойдя до Рамблас, я понял в чем дело. Мы заглянули в очередной «отель», который мне показался притоном, и тут я выпалил на одном дыхании: А есть ли у вас комната на 5 дней для двух взрослых с двумя маленькими детьми? До этого момента мы подходили вдвоем с Леной и спрашивали «Есть ли у вас комната?», нас принимали за любовников, желающих провести вместе одну ночь. Итак, я задал такой вопрос и девушка за стойкой на очень хорошем английском предложила апартаменты (комната и кухня) за 110 долларов в день. Одновременно эта девушка говорила с французами на французском и по-испански по телефону. Мы договорились, что вечером заезжаем, получили указания, где найти эти апартаменты, и пошли собираться. Апартаменты оказались в 50 метрах от площади Каталунии, прямо на бульваре Рамблас. В апартаментах присутствовали, помимо душа и телевизора: электрическая плита, вся посуда, микроволновка, холодильник, тостер, электрочайник. Так что это существенно лучший вариант, хоть и одна звезда. Тем же вечером я поговорил с портье в Миллениуме, и он посоветовал сходить прямо сейчас на Монжуйк. Он объяснил, как идти дворами, и мы отправились. Мрачные безлюдные улицы, какие-то подозрительные мачо в подворотнях, но нас вроде как четверо... В общем, добрались до парка Монжуйк к девяти вечера. И не зря! Казалось бы, что особенного в цветном поющем фонтане? Но фонтан в Барселоне очень большой, и по площади и по высоте, роскошно подсвечен, струи бьют в различных направлениях. Пока мы поднимались в гору (а Монжуйк – это парк на горе), слышали современную музыку, но когда мы непосредственно наблюдали фонтан, музыка было в основном классическая – Чайковсей, Равель, Вивальди. Это было классно! На камеру мы записали около 40 минут музыкальных фонтанирований, и при монтаже фильма было так жалко что-то выкидывать! А ведь оставить можно было не более двух десятков минут. Фонтан включается каждые 15 минут, один сеанс – около 5 минут, потом перерыв, так что за час можно посмотреть четыре представления.
Утром позвонил управляющий Миллениума и поинтересовался, почему мы собираемся их так быстро покинуть. Я ответил, что бронь вы не соблюдаете, денег берете больше, чем обещано, и вообще все не так. Он перезвонил через 5 минут. Оказывается, у них есть номер для четверых, и стоит не так дорого (всего-то 210 евро), и вышла какая-то ошибка, и не надо их покидать, и они попробуют изыскать возможность скидки процентов 10. В ответ на это я его послал подальше. Наше новое пристанище оказалось прямо на Рамблас, рядом с площадью Каталунии. Кто не знает, Рамблас – это Барселонский Арбат, длинный бульвар (рамбла – бульвар, а рамблас – множественное число), по центру которого ходят праздные туристы, а по краям можно проехать на машине. Окна комнаты выходили прямо на бульвар, так что с пятого этажа все прекрасно просматривалось. И не только просматривалось, как оказалось ночью. Оказалось, что как раз в эти дни барселонцы отмечают свой «день города». Это для них не только формальность, поскольку Барселона олицетворяет Каталонию, а Каталония, как считают местные жители, это вовсе даже и не Испания, тем более, что и говорят они не по-испански, а по-каталонски. Так что это праздник национальный (националистический), надо радоваться от души и все ночи на пролет. А так как Рамблас – главная улица Барселоны, то орать, взрывать петарды, ржать, дудеть и топать необходимо именно под окнами наших апартаментов.
Хорошо, что машина была припрятана нами на парковке. Надо сказать, что в Барселоне достаточно сложно припарковать машину на поверхности – остановка либо запрещена (и полиция уже держит наготове ручку, чтобы записать номер), либо просто невозможна. Однако оказалось, что Барселона имеет еще пару обжитых этажей вниз. Минус первый этаж – это, как правило склад. В иных случаях минус первый и минус второй этажи – это гаражи, иногда и минус третий - тоже. Удовольствие недешевое – оставить машину на ночь стоит от 5 до 10 евро, но зато в сухости, под присмотром сторожа. Глубже находится канализация, метро и железная дорога. Во многих районах под землю опущены и сквозные магистрали. Вход в наш «отель» оказался примечателен еще и тем учреждением, которое располагалось на первом этаже, рядом с нашей дверью. Целыми днями стена была полностью закрыта металлическими ставнями, так что мы первые дни даже не догадывались, что же там такое. По всему городу нам стречались плакаты, зазывающие на какой-то перфоманс с названием типа «Откровения Вагины», мы еще смеялись что имя уж очень откровенно звучит по-русски. То-то мы были удивлены, когда однажды вечером обнаружили, что этот порно-спектакль идет прямо под нами. А фотографии на открывшейся стене не оставляли сомнений, что имя было понято нами абсолютно правильно.
Для нас с Леной Барселона – это прежде всего Гауди. Нам казалось, что несколько зданий в стиле модерн – это творения именно Гауди. Мы ошибались. Да, Гауди много построил в Барселоне, но все это благодаря покровительству графа Гуэля, главного заказчика и промоутера Гауди. Но, судя по всему, в середине 19 века руководство города приняло решение о смелом эксперименте, и на стыке веков в городе было построено огромное количество необычных по архитектуре зданий. Надо отметить, что город имеет четкий план застройки – он разделен улицами на квадратные кварталы. Практически каждое пересечение оформлено в виде небольшой площади, за счет срезанных восьмиугольником углов. Это дало возможноасть архитекторам строить дома-дворцы, которые хорошо просматриваются с площади, ведь дома, выходящие фасадом на довольно узкие улицы, сложно окинуть взглядом. Так вот, больше половины домов в Барселоне – архитектурные шедевры. Это касается и вычурных дворцов богатых клиентов, и довольно скромной по размаху отделки домов, выходящих на улицу. И, конечно, здесь постарался не один только Гауди. Чего стоит центральный госпиталь! Выглядит этот комплекс, как совокупность пряничных домиков, но это действующий госпиталь (типа центральной городской больницы).
Самые заметные и известные творения Гауди – дом-Каменоломня, дом-Рыба, храм Саграда Фамилия, ставший символом Барселоны, немотря на свою вечную незавершенность. Но где уж Гауди размахнулся, так это в парке Гуэль. Изначально граф Гуэль, вдохновленный социалистическим идеями, хотел организовать идеальную коммуну для простых людей. Гауди должен был воплотить в камне идеи совместного принятия решений и совместных развлечений. Он, однако, построил такой парк, который был хорош и сам по себе, тем более, что Гуэль к моменту завершения понял утопичность социализма. Когда смотришь издали на архитектурные элементы застройки парка, удивляешься их легкости, воздушности и завершенности. При ближайшем рассмотрении это оказываются грубые бетонные сооружения, отделанные битым кафелем. Кстати, сооружение парка обошлось довольно дешево, потому что вся цветная плитка для отделки была собрана на свалках, в качестве основы для бетона часто использовался битый кирпич, и т.д. Интересно, что пропитавшись духом модерна в Барселоне, мы обнаружили множество подобных зданий в Москве. Самый известный пример – дом Рябушинского, где жил Горький. Чистый модерн, творение архитектора Шехтеля. Барселонский Аквариум (Aquarium) находится в развлекательном комплексе в порту. Раньше мы никогда не посещали подобных мест, и, конечно, аквариум Барселоны произвел на нас сильное впечатление. Возможность вот так запросто посмотреть и на мрачных мурен, и на веселых пестрых коралловых рыб, воочию увидеть акул, пусть и небольших, но все равно опасных, за это стоит заплатить. Сам комплекс достаточно бестолков, в него входят и кинотеатры, и рестораны, и магазины, и другие развлечения, все это напоминает проекты типа Манежной площади. Интереснее было побродить вокруг, ведь рядом крупный морской порт, в которм стоят огромные океанские лайнеры и неприметные военные крейсеры. А частные яхты выглядят огромными начищеными до блеска игрушками.
Мы воспользовались нашей машиной еще раз для поездки в Фигейрес (Figueres), театр-музей Дали. Мы выбрались из Барселоны около 9 утра, но ехали вдоль моря, по бесплатной дороге, так что в Фигейресе оказались лишь к 11. Небольшая очередь, и вот мы внутри. Все очень наворочено, кажется слишком эпатажным. Источник любви российского человека именно к Дали мне непонятен. Через полчаса начали прибывать организованные группы туристов. Знакомство с культурным наследием Дали сопровождалось густым матом, запахом перегара, наступанием на ноги и оттеснением от экспонатов при помощи упругого пуза. На обратном пути заехали в курортное местечко Льорет-де-Мар (это побережье Коста Брава), место облюбовано поляками, фактически негде прилечь. Дальше, километрах в двадцати по направлению к Барселоне, нашли совершенно пустынный пляж, где и провели несколько часов. Коста Брава – это вам не Коста Дорада. Пляжи из мелкой гальки не впечатляют. Заплатили около 10 Евро за возвращение по платной трассе.
Машину сдали без проблем, главное чтобы бак был полный. Две вмятины (на багажнике от кулака недовольного мачо, и на пороге от неуклюжего соседа по парковке) не играли никакой роли, поскольку все страховки были полностью оплачены. Прямо под площадью Каталонии, в центре Барселоны, оказался центральный железнодорожный вокзал. Каждые полчаса с вокзала идет электричка до аэропорта. Мы спустились вниз, сели в электричку, и через 20 минут были уже около своего терминала. День подходил к концу, наше путешествие по Испании закончилось. Началась Россия. Вылет задержали на три часа. Может и к лучшему, в Москве мы были в 7 утра, как раз к первой маршрутке. Монтаж видеофильма мы полностью завершили только к февралю. Три 90-минутные кассеты превратились в 80-минутный фильм на DVD. Впечатлений хватило больше чем на год, так что на следующее лето особенно ехать никуда не хотелось. Сын утверждает, что его любимая страна – Испания, и он будет там жить, когда вырастет. Может, там и правда рай?
|
